Mora Bistró Argentino es el restaurante del Sheraton Tucumán, que cuenta con una ubicación privilegiada frente al parque. Una cocina que ensambla algunos platos regionales con el estilo mediterráneo.
Comer en hoteles es siempre una buena alternativa cuando uno quiere disfrutar de un ámbito privado y discreto, seguro y con la garantía de que los insumos son de primera calidad. Más aún si uno está en el interior del país (o el exterior) y no conoce el movimiento gastronómico de la ciudad y no hay deseos de movilizarse. Y si la ubicación del hotel es privilegiada, como es el caso del Sheraton Tucumán la mesa está servida.
El Parque 9 de Julio es uno de los emblemas de San Miguel de Tucumán. Un enorme espacio verde en el corazón de esta ciudad con exceso de humedad y calor agobiante, al menos en la época de nuestra visita. De ahí que la opción de cenar en Mora Bistró Argentino sonaba demasiado tentadora como para evaluar otras opciones.
La cocina, como es de rigor en este tipo de hoteles cinco estrellas, debe adaptarse al gusto de los huéspedes, de manera que hay que incluir algunos platos regionales y buscar un estilo de cocina mayormente aceptado por el público. La Cocina Mediterránea suele ser una opción a tener en cuenta, aun cuando aquí estamos lejos del mar.
En Mora uno puede optar en el inicio de la comida por la selección de empanadas (carne, pollo y queso verdeo y olivas); o bien los quesos y fiambres (no olvidar que en la provincia, sobre en todo en Tafí del Valle se elaboran productos artesanales de muy buena calidad); mollejas caramelizadas con escalibada y hojas verdes; pulpo grillado con papas bravas, y humita gratinada con salsa de fritillo. Como se observa, una combinación entre preparaciones regionales y otras mediterráneas.
Luego, se puede seguir con el costillar braseado con compresión de papas con tapenade, cebolla y tomate a la chapa; lomo en croute de morcilla con espárragos y puerro a la chapa más risotto de mazamorra; solomillo de cerdo con batata especiada y chutney de fruta de estación; o trucha a la manteca saborizada con ratatouille anisado y papas al natural. Y también lenguado marinado a la chapa con vegetales grillados y crocante de maíz.
Hay además algunos cortes de carne vacuna a la parrilla, matambrito de cerdo, pollo y trucha; así como un capítulo de pastas y risotti (agnolotti de cabrito braseado con queso y ciboulette, pappardelle de limón con salteado de tomates cherries y rúcula; risotto de cebada perlada y hongos, entre otras opciones).
Nada mejor que la degustación de postres regionales para el final. Incluye dulce de cayote, quesillo, helado casero de miel de caña y nueces, zapallo e higo al aceite de oliva, solo $ 120). Otra buena opción es el semifrío de membrillo con cremoso de queso y tierra de algarrobo.
Una comida que comprenda entrada, principal y postre oscila en los $ 500 más cubierto ($ 30) y bebidas. Muy buena relación costo beneficio. Así no dan ganas de salir del hotel.
Nota de la Redacción: los precios corresponden a enero de 2018.
El mito que nació el 24 de marzo de 1935 en Medellín, con la absurda muerte del Zorzal Criollo, dice que "Gardel cada día canta mejor". A la cortada que lleva el nombre del cantante más popular de nuestro país, llegó un peruano que "cada día cocina mejor". Raúl Zorrilla Porta, de solo 35 años, se ha convertido no solo en referente de la culinaria peruana en Buenos Aires, sino también en una "máquina de crear". Llegó a estas tierras de muy joven para estudiar Comercio Exterior, pero una casualidad lo llevó a dedicarse a su gran pasión: la cocina. Aquí su historia. Y la vuelta de Kamay al barrio que lo vio nacer.
Conocemos a Fernanda Tabares desde hace muchos años. Con intermitencias, hemos asistido a la vieja casona del barrio de Saavedra, donde desarrolla una cocina que ahonda en la infancia, en la cocina casera, en la emoción del recuerdo de lo que nos hacían nuestras abuelas y madres, por qué no también abuelos y padres. Raíces no es un bodegón más, es "el bodegón", donde conviven los platos que ya no son tan habituales o que la chef ha reinterpretado. A continuación, van nuestro comentario y también el de Carla, que pertenece a otra generación como periodista acreditando, además, su identidad peruana. Dos versiones para un mismo lugar.
Casi dos años más tarde, volvimos a Somos Asado. No es una parrilla tradicional ni lo quiere ser: sí un restaurante de carnes con las propias interpretaciones de Gustavo Portela. Por otra parte, la estructura edilicia permitió armar distintos espacios dentro de lo que fuera en su momento una fábrica de camisas del abuelo de Verónica Krichmar, maître del restaurante y esposa del chef.
