Parténope es un pedazo de Nápoles en La Lucila, una excelente oportunidad de conocer la pizza que se come en Italia. Y encima a una relación precio calidad imposible de igualar.
Parténope (en lengua italiana no lleva acento, pero para facilitar la correcta pronunciación, el nombre de esta pizzería lo tiene), fue una sirena a la que la mitología griega atribuye la fundación de la ciudad de Napoli (“nao polis” o “nueva ciudad”). También conocida como Pisínol, aparece representada tocando la lira. Celosa por su belleza, Afrodita la transformó en mitad mujer y mitad pez. Parténope es el nombre elegido por Maurizio De Rosa, partenopeo por supuesto, quien es propietario de una bodega en la Campania, de una pizzería en Nueva York y otros emprendimientos aquí y allá, entre ellos un restaurante japonés en la Gran Manzana. Lo acompañan en esta patriada
Julio Beistain y Gustavo Daneri, quien le asegura a la casa la provisión de los tomates, la mozzarella di bufala y fior di latte (ya que aquí no se usa “musarela”) y demás productos importados de Italia. La presencia de Maurizio en ocasión de nuestra visita, tuvo sus privilegios, como una formidable pizza con tartufo bianco d‘Alba preparada por el propio padrone di casa, que pasa parte del tiempo en Nueva York, en Río de Janeiro, Nápoles y ahora también en Buenos Aires.
Hay varios detalles que hacen de Parténope un lugar de culto para los amantes de la vera pizza napoletana. La masa fermentada lentamente, las mezclas de harina con alto contenido de gluten y la cocción rápida en el horno, que permite la formación del borde llamado “cornicione”, hacen la diferencia. Otro factor a destacar son los precios, increíbles dada la calidad del producto que se sirve y de los insumos de alta calidad que utilizan.
A los napolitanos les dicen partenopeos, ya que Parténope fue una sirena que la mitología señala como fundadora de la ciudad, que en su actual denominación es un derivado de "Nao Polis".
Parténope agrupa a las pizzas en tres rubros: clásicas, modernas y novella (novedad). La Marinara con tomate, orégano y ajo es una de las clásicas, al igual que la Puttanesca con la colatura (tomate, aceitunas negras, anchoas y alcaparras) es una de nuestras preferidas. Entre las “modernas”, están la bianca ai quattro formaggi (blanca, con mozzarella, parmesano, provolone y azul) y cappello (mozarella, tomate y jamón crudo). La “novella” Quadrello Blue sale con queso azul, morrones y hongos). La Tramonti, por su parte, lleva bondiola, moorones, provoleta y aceto) y la Amatriciana, tomates pelados, panceta, cebolla y queso de oveja. Hay algunas ensaladas, y los “pannuozzi” hechos con masa de pizza en cuatro versiones que ya tendrán su lugar en Sanguche.org
Los postres son: babá al ron (típico napolitano pero de origen discutido), sfogliatella, battilocchio con nutella, y pronto los helados de Compañía de Chocolates. Fuera de carta, Maurizio preparó una pizza dulce, con mermelada de tomates y crema. Para acompañar, vinos a precio razonable y también cerveza Warsteiner. El agua es impecable, para más datos proviene de la provincia de Misiones. Como conclusión hay que decir que no hay pizza de esta calidad en toda la ciudad, a precios tan accesibles. Hay que aprovechar la oportunidad porque vale realmente la pena.
Conocemos a Fernanda Tabares desde hacer muchos años. Con intermitencias, hemos asistido a la vieja casona del barrio de Saavedra, donde desarrolla una cocina que ahonda en la infancia, en la cocina casera, en la emoción del recuerdo de lo que nos hacían nuestras abuelas y madres, por qué no también abuelos y padres. Raíces no es un bodegón más, es "el bodegón", donde conviven los platos que ya no son tan habituales o que la chef ha reinterpretado. A continuación, van nuestro comentario y también el de Carla, que pertenece a otra generación como periodista acreditando, además, su identidad peruana. Dos versiones para un mismo lugar.
Casi dos años más tarde, volvimos a Somos Asado. No es una parrilla tradicional ni lo quiere ser: sí un restaurante de carnes con las propias interpretaciones de Gustavo Portela. Por otra parte, la estructura edilicia permitió armar distintos espacios dentro de lo que fuera en su momento una fábrica de camisas del abuelo de Verónica Krichmar, maître del restaurante y esposa del chef.
Cuando la sofisticación gastronómica decide ignorar los protocolos: así nace esta propuesta de "cocina de barrio" y descontracturada de club, destinada a despertar el costado más inquieto de Las Cañitas.
