Periodistas en off side

Parece un nuevo capítulo del "Periodismo Gastronómico en Crisis". Aunque en este caso no se trata de colegas el rubro que escriben sobre comidas y bebidas, sino improvisados que a pedido de sus jefes, se ponen a escribir de lo que no tienen idea.

Y así estamos, tal vez haya que decirles a estos advenedizos que asistan a alguna clase brindada por periodistas gastronómicos, o que hagan el curso a distancia del dúo dinámico (inefable idea que suena a chantada total). Por las dudas aclaro que es una ironía, no vaya a ser que alguien piense que cambié mis principios.

En los últimos días, encontramos dos ejemplos paradigmáticos, realmente. Una nota publicada en la revista Noticias, titulada "7 nuevos restós de moda", menciona lugares que la periodista define como "cocina cool para foodies consumados o en vías de serlo". Lamentable prosa, tanto como para hacernos hervir la sangre de la bronca. Que le den espacio en un medio importante a esto, resulta lamentable.

Pero es peor aún el tema, porque quien escribe no sabe que varios de estos de estos 7 lugares no son nuevos, como Alo's que ya tiene una trayectoria importante a cuestas. Que a la cocina de Alejandro Feraud (hoy en día, uno de los cinco mejores restaurantes de la Argentina) la definan como cool y para foodies, es vergonzoso. Para la cronista solo es un "cálido bistró". Se nota que cuando fue la estufa estaba encendida y no hacía frío.

Y hay más, porque la periodista pone en pie de igualdad a Alo's (que juega en las grandes ligas), con lugares que podrán ser buenos o no, pero que están aún jugando por el ascenso.

Entre los 7, ella menciona a Proper (donde te cobran 40 mangos la panera porque "es de masa madre y cuesta trabajo la elaboración"); con el ignoto Tesla donde hay tapeo (con todo lo que me gusta el tapeo, aclaro); con Kiopo que parece ser un coreano de Flores, y con Bradley que es un speakeasy donde se va a tomar tragos con el acompañamiento de música estridente, como objetivo principal. Y encima pone a un "bar de costa" llamado Malloy's en la ribera norte.  

El pobre Ale Feraud no debe saber a esta altura si ponerse contento porque lo mencionaron en la nota, o amargarse por la comparación con los demás lugares.

Punto final para Noticias, con un cero por la falta de criterio de quien escribió la nota y de su jefe que autorizó la publicación.

Y hay aún cosas peores. La Revista de La Nación publicó el domingo pasado la nota "El lado oscuro de las cocinas gourmet". La idea era buena: escribir sobre el maltrato en las cocina de restaurantes. En principio, hubo errores garrafales. Uno es que el diario en general y la revista en particular, tienen en su redacción periodistas que saben del tema, pero la nota se la dieron a una colega que demuestra nulo criterio. Y segundo, que si hablamos de maltrato no es patrimonio exclusivo de las cocina gourmet sino de todas sin exclusiones.

La nota comiendo que "Sebastián Rivas Proia (chef propietario de Amici Miei agregamos nosotros) está parado frente a las hornallas. Sostiene dos viscosos trozos de merluza negra, de un color grisáceo, mientras mira dubitativamente una sartén que chisporrotea en el fuego. Una nuez de manteca comienza a derretirse y entonces coloca el pescado, procurando no moverlo demasiado. Si se rompe es hombre muerto, la merluza negra es muy costosa?".

Si quieren saber el desenlace lean la nota, así se darán cuenta de lo que no hay que hacer cuando se escribe sobre gastronomía. Este párrafo parece un guión de cine, están contando una historia que podía resultar interesante, pero no así por favor. Pura cháchara.

Además, los referentes que entrevistó la periodista son muy cuestionables. No hablamos de Rivas Proia, que tiene experiencia europea. Pero luego habló con un desconocido Fernando que trabajó en el Guggenheim de Bilbao. ¿Qué apellido tenés Fernando? ¿Por qué permanecés en el anonimato?

Luego sigue con otro Fernando pero famoso, de apellido Trocca (cuándo no). No vamos a discutir la trayectoria de este chef, últimamente más mediático que cocinero. Ya lo escuchamos mil veces y dice siempre lo mismo. Claro que no es culpa suya, si le preguntan responde lo que tiene para decir que es reiterativo.

Y otra vez sopa: que pase el que sigue, que no es otro que Donato De Santis, a quien tampoco vamos a cuestionar profesionalmente, pero sus dichos son más de lo mismo. Lo hacen hablar tanto, que todo suena a "esto ya lo escuché mil veces". Quizás hubiera sido bueno que el Tano mencionara su experiencia en el Cipriani del Patio Bullrich, que duró lo que un suspiro. De ahí se fue a los dos días, por el estrés que había. La periodista no se lo preguntó, porque solo conoce al Donato de la tele.

Otra pregunta que nos hacemos es por qué la autora entrevista a un sommelier que está en el salón y no viviendo el estrés de la cocina, ni quemándose los dedos o recibiendo un sartenazo por la cabeza.

PERIODISTAS QUE NO SABEN DE GASTRONOMÍA ESCRIBIENDO NOTAS LAMENTABLES, COCINEROS DICIENDO LO CONTRARIO DE LO QUE HACEN HABITUALMENTE. ¿POR QUÉ NOS SUBESTIMAN A LOS LECTORES?

El entrevistado menciona su experiencia en La Bourgogne de Punta del Este, donde cuenta que Jean Paul pedía que usaran el pelo corto (justo el francés de la melena) como si esto fuera maltrato o algo parecido.

Y evita mencionar que trabajó en Mirazur, ya que solo dice que estuvo tres meses de pasante en un "dos Estrellas Michelin". En realidad lo menciona, pero sin dar nombres y no se entiende por qué.

El texto habla por sí mismo. Solo hay que agregar que por ignorancia (o quizá también porque a la periodista le pidieron que hablara con figuritas mediáticas) omitió entrevistar a Dante Liporace contando que en El Bulli su primer trabajo fue buscar agua del mar en un balde, o a Candelaria Rovegno relatando cómo hizo a aguantar el trabajo en cocinas donde solo había hombres.

Hay cientos de casos que podrían haber sido más interesantes para el lector que los mencionados en la nota. Los que perdieron fueron los que compraron el diario el domingo. Mala suerte.

Y encima, el gran Francisco escribe en la misma edición de LNR, una reveladora nota sobre "El pescado y su frescura". Y así comienza: "Cuanto más crezco en mis hábitos de cocina, más creo en priorizar los puntos de cocción. Hay algo trágico en un pescado pasado, en un langostino tieso-goma o en un salteado de habas y arvejas que pasaron su punto de dulzura y tenida en boca por un blanqueo excedido de minutos".

Sí, sí, leyeron bien, el chef que quema la carne ahora dice que hay que tener cuidado con el punto de cocción. Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, debe pensar en gran Francisco.

Sigo pensando lo mismo, el que pierde es el lector. Esa página estaría mucho más aprovechada si entrevistaran a cocineros como Sergio Latorre y Patricio Negro contando sus experiencias en el NOA y en Mar del Plata.

Pan y circo. Mientras subestimen a los lectores no habrá solución posible. Ya no solo hay periodistas que no saben y escriben igual, sino también cocineros famosos escribiendo pavadas.

Zapatero a tus zapatos. Que los periodistas escriban de lo que entienden y que los chefs se dediquen a cocinar. Así, los que tenemos el cerebro "tieso-goma" somos nosotros. ¿Es mucho pedir que no nos traten como infradotados?